城乡差别很大 近代服饰 辛亥革命后，服制形式大变，清代的官吏衣着和顶戴都被淘汰。最突出的就是剪辫，当时剪辫的先行者是城市中的官吏和知识分子，偏远乡村仍不轻易接受。当时旗人盛装虽然消失了，但是旗袍仍然存在，女学生中的"蓝布大褂"是领衔的式样，而后日渐流行起来。
由于电影的出现，电影明星成为逐渐显赫的人物，上海成为中国女装的大本营，粤装、港装成为上海装的一个支派。民国初年女子的生活起了变化，居住在大都市的摩登女子受外来思潮影响，纷纷走出闺房奔向社会，投身电影业、商业、手工艺业、教员、舞女以至做官吏等，由于此类职业的要求，改装换容就成为必然之事。
由于城市与外界交往频繁，因此服装的款式、材料变化快；而边远山区和农村，相比之下几乎相差一百五十年。比如当上海女子已经开始整烫头发，足着高跟鞋时，河北的妇女头上还戴着三、四百年前的冠子，足下还缠着一双"三寸金莲"；当北平的贵族妇女已经着贴身旗袍之时，在甘肃还有三十年前上海时兴过的大镶滚袖衣。
民国规定服装 近代服饰 民国元年政府规定了男女礼服的形制，男子有大礼服和常礼服。大礼服分昼礼服和晚礼服两种，均采用黑色衣裤和领结。常礼服有西式和中式两种，中式即长袍马褂，女子礼服是身长齐膝，有领，对襟式，裙的前后有镜面，两侧做裥，两端有带结的式样。
都市女子结婚采用头披白纱，身着丝织礼服，手持白色花束，举行"文明"结婚，农家女子仍然穿红袄戴珠冠，乘坐红轿，保持着旧式风俗。民国初年，福建一些地区甚至还在延用着明代的婚装，女子头戴瓦楞帽或方巾，身披霞帔戴珠冠，男人头戴大礼帽，上缀红缎辫或红丝线，其男女二者的装束实不相称，与都市的距离也更大。
民国时期，政府规定新服制，男子采用中山装和西装。这两种服式均为外来式样，在官职人员和知识界比较多用。夏季选用白色，其他季节选用黑色或深色。长袍马褂仍然是常服的一种。立领、三袋七个扣子的学生装主要是高等学府的制服。长袍外加坎肩、马甲使用也很普遍。
此外上衫下裤或外罩一条 裙(围系式的或长或短的小裙)，是乡间男女的普遍装束。 女装的变化 近代旗袍 女装在这个时期变化较大，有保留清式偏襟衣裤的；有上衣下裙仿效西式的；学堂中女学生多着偏大襟上衣底襟圆摆，齐肘中袖短衫，黑色绸裙。社会妇女的常装仍以旗袍为主。
新装的总趋势分两种类型，一种是各种素色或者印花面料的曲线长旗袍，特点是在衣边加镶条、补花或衣外加套小马甲和丝质围巾，另一种是上衣下裙分开的衣裙式。 二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。
至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越"摩登"，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。
袖子的变化也是如此，时而流行长的，长过手腕 ；时而流行短的，短至露肘。 国外服装的影响 二十世纪三、四十年代由于外来商品的进入，西方生活习俗的渗透，国内大城市女子频繁地出入交际场所，使得社会风气为之一变。洋式衣裙还要配上眼镜和手表，遮阳伞握在手中，更显新潮和浪漫。
欧洲和东洋摩登时装，从短裙、内衣以及色彩等方面影响着国内的女子，仿效的人越来越多。甚至还出现了模仿美国的简便装束，爱好运动的女士们多穿红色镶银边的百褶裙，并以胸罩代替旧时的肚兜（中国自古流传至今的一种用红布绣花，并加金银链，挂在颈部的护身衣），此外连衣裙也较为普遍。
在民国以后的二十年代至四十年代，裘衣仍盛行于富人之家。 当时日本留学生的"留海头"和"大和髻"是时髦女子模仿的一个目标。窄而长的衣衫，黑裙无绣纹，手表和椭圆形有色眼镜，尖皮鞋、提包和伞，都是日本"东洋女"带进来的。光绪末年在广州就已出现过这种装束，被人们称为"自由女"装束，这表示了她们开放的思想和行为。
民国初期开始有一些人所穿的摩登服装叫"文明装"。 西方服装对中国的影响，主要在二战后的时期。中国女留学生有不少去欧美名城寻求配偶，于是将东方的装饰艺术带向西方，同时又将欧洲的服装、饰物带回中国。 外国廉价商品的大量输入，大大压抑了国内同类商品的生产和消费，国货销售一度发生困难。
当时为了打开国产服装的销路，1930年1月9日有关人士在上海大华饭店举办了一场"国货时装表演"，可以说是中国的首届时装表演活动。据民国十九年出版的《生活周刊》杂志登载，表演的服装品种有男式西装、女子长体旗袍、婚纱服和礼服等九类。表演场上，经挑选的男士和女士们穿上指定的服装缓步依次出场，给人以活泼和新奇的感觉。
这次表演吸引了千余观众，盛况空前。另外，他们还邀请各类明星穿着各种新奇式样的服装，以达到宣传新产品的作用。
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